Bujiyi Okumak

[Kural [ Z ]]

İster ikinci el motosiklet veya otomobil alın, ister motorunuzun bakımını yapın/yaptırın, eğer okumayı bilirseniz değişim zamanı gelen buji söküldüğünde, motor ve aracın kullanıcısı hakkında size birçok şeyi anlatır.

Kimi zaman arıza tespitine, kimi zaman kendi hatalarımızı farketmemize, kimi zaman da alacağımız aracın durumunu öğrenmemize yardım eder. Hatta bazen neyi var neyi yok doğrudan söyler bize. Yeter ki dilinden anlayalım.

Herşeyden önce bilinmesi gereken; özellikle enjeksiyonlu motorlarda (tüm araç motorlarında) aşağıda belirttiğim "Tamam / Harika / İyi" durumları dışındakilerin motorda cidi sorunların baş göstereceğine işaret ettiğidir.

Bujiler kendi içlerinde "Sıcak buji / Soğuk buji" ve aralıktaki değerlerde olmak üzere ayrıldığı gibi, tırnak sayısına, elektrod ve tırnak kaplamasına ve şekline, fiziki ölçülerine göre de ayrılmaktadır.

Örneğin bir buji daha ilk alındığında doğrudan takılmasındansa tırnak boşluğunun ölçülerek takılması sizi daha ileride çok sıkıntılı durumlardan kurtarabilir, doğru tip bujinin sizin kullanım şeklinize göre tespit edilip kullanılması ise hem motor ömrüne hem de yakıt tüketimine olumlu etkilerde bulunabilir.

Küçük bir not: Eğer platin veya iridium tip kaplamalı bujileri kullanıyorsanız ASLA buji tırnak aralığını ölçmek için elektrod veya tırnağa herhangibir şey değdirmeyin. Kaplama gözle görülemeyecek şekilde deforme olacak ve buji performansını ve ömrünü ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir.

Yabancı dil sorunu olan arkadaşlar için basitçe çevirdiğim tanımları aşağıda bulabilirsiniz.

Bu tanımlar için yazdığım arıza tespit tablosunu da aşağıda hemen onun altında bulabilirsiniz.

Oil Fouled = Yağlanmış
Carbon Fouled = Karbon birikimi
Too Cold = Çok soğuk
Cold or Rich = Soğuk yada Zengin
Ok = Tamam
Better = Daha iyi
Best = Harika
Good = İyi
Slightly Hot = Biraz sıcak
Hot or Lean = Sıcak/Yağsız
Very Hot or Lean= Çok sıcak/Yağsız



Yağlanmış
2T: Yanlış yağ kullanımı / Fazla yağ kullanımı
4T: Silindir/piston/supap keçelerinden silindire yağ giriyor, motor yağ yakıyor

Karbon birikimi
2T/4T: Yanlış oktan benzin kullanımı / Yanlış buji kullanımı / Hatalı ateşleme / Yanlış Hava-Yakıt oranı

Çok soğuk
2T/4T: Yanlış buji kullanımı / Motor ısıtılmadan sürekli kısa mesafe kullanımı

Soğuk veya Zengin
2T/4T: Jikle ayar sorunu - Jikle çekili kullanılıyor / Karbüratör-Enjeksiyon arızası / Yakıt karışım ayarı yanlış / Motor ısıtılmadan sürekli kısa mesafe kullanımı

Tamam
2T/4T: Mükemmel değil ancak sorun yok denebilir

Daha iyi
2T/4T: Oldukça iyi

Harika
2T/4T: Kullanım, motor iç performansı ve yakıtla ilgili sorun yok. Daha iyisi olamaz.

İyi
2T/4T: Harika olmasa da oldukça iyi

Biraz sıcak
2T: Düşük oktan benzin kullanımı / Yağ miktarı biraz az / Fakir karışım / Yanlış buji seçimi / Soğutma yetersiz
4T: Düşük oktan benzin kullanımı / Fakir karışım / Yanlış buji seçimi / Soğutma yetersiz

Sıcak veya Yağsız
2T: Düşük oktan benzin kullanımı / Yağ miktarı az / Fakir karışım / Yanlış buji seçimi / Soğutma yetersiz / Yüksek devirde sürekli kullanım
4T: Düşük oktan benzin kullanımı / Fakir karışım / Yanlış buji seçimi / Soğutma yetersiz

Çok sıcak veya Yağsız
2T: Düşük oktan benzin kullanımı / Yağ miktarı yetersiz / Fakir karışım / Yanlış buji seçimi / Soğutma yetersiz / Yüksek devirde sürekli kullanım
4T: Düşük oktan benzin kullanımı / Fakir karışım / Yanlış buji seçimi / Soğutma yetersiz / Yüksek devirde sürekli kullanım

Motosiklet camiasının bu pahalılaştığı ve kıymetlendiği yurdum ortamında makinelerimizi ne kadar çok tanırsak o kadar erken davranır ve arızaları azaltır, ne kadar bilinçlenirsek Milli Servetimizi içeride tutarız.

Resim alıntıdır, metin alıntı değildir. Hatam varsa düzeltelim lütfen. En ufak bilgi kırıntısı dahi birçok şeyi değiştirebilir. Motosikletlerimizin kıymetini bilelim, zaman geçtikçe daha zor ulaşılabilir oluyorlar.

[peyloride]

Çok ayrıntılı ve güzel bilgi aktarımında bulunmuşsunuz fakat biraz da temel seviyede bilgisi olanlar için giriş ve gelişme kısmı yapmanız mümkün müdür?

[Kural [ Z ]]

Çok ayrıntılı ve güzel bilgi aktarımında bulunmuşsunuz fakat biraz da temel seviyede bilgisi olanlar için giriş ve gelişme kısmı yapmanız mümkün müdür?

Aslına bakarsanız temel bilgi olarak eklemiştim O zaman biraz daha temele inelim

Bujiler içten yanmalı motorlarda sıklıkla kullandığımız ateşleme elemanlarıdır.

İçten yanmalı motorlarda "Krank Mili" adıyla andığımız ana milin her bir turunda 2T(iki zamanlı) motorlarda sırası ile [Emme-Sıkıştırma]-[Ateşleme-Egzoz] işlemleri gerçekleşirken, 4T(4zamanlı) motorlarda ise güç üretimi krank milinin iki turu sonunda Emme-Sıkıştırma-Ateşleme-Egzoz şeklinde gerçekleşir.

Her iki tip motorda da günümüzde ateşleme için (özellikle benzinli ve LPG' li standart binek araç motorlarında sıklıkla kullanılır, dizel motorlarda ateşleme için buji kullanılmaz. Doğrudan enjektörle yakıt püskürtülerek ateşlenir) buji kullanılır. Günümüz motorlarında kullandığımız bujiler, ateşleme kontrolü (platinli veya elektronik) ve ateşleme bobininin de yardımı ile tam olarak istenen anda bir elektriki kıvılcım üreterek hali hazırda silindirde sıkıştırılmış olan yakıt/hava karışımını ateşleyerek yakmak için kullanılır.

2T(iki zamanlı motorlarda); Bu tip motorlarda ayrıca bir yağlama sistemi bulunmaz. Yakıtın içine karıştırılan motor yağı yakıtla beraber motorun içinden geçirilir ve silindire sevkedilip orada yakılır.

Bu tip motorların bir kısmında otomatik yağ enjeksiyon sistemi ile yakıta yağ otomatik olarak karıştırılır. Ancak bu sistem iki zamanlı motorlarda nadiren bulunduğundan, alınan yakıt miktarına göre yakıt deposunun içine elle motor yağı karıştırılması zorunludur. Aksi halde motor yağsız kalacak ve kullanılmaz hale gelecektir. Eğer ki otomatik yağ enjeksiyon sisteminde sorun var ise yukarıdaki tablodaki teşhis ve tespiti ile daha motora zarar vermeden sorun önlenebilir, veya elle yağ ekleniyor ise eklenen yağ miktarı tekrar düşünülüp miktar değiştirilebilir.

2T motorlarda kullanılan motor yağının silindire girene kadar kusursuz yağlama yapması, yakıldıktan sonra da herhangi bir birikinti bırakmadan silindirden atılabilmesi gerekir. O nedenle 2 zamanlı motor yağları ile 4 zamanlı motor yağları birbirlerinden tamamen farklı formüle edilmişlerdir, birbirleri yerien kullanımı uygun değildir. Eğer 2T motora 4T için uygun olan yağı koyarsanız yağ yanamaz ve kurum ile yağ birikintisine neden olur, ateşlemeyi engeller / performansı düşürür/ ilk çalıştırmada zorluk yaşatır.... v.s.

4T(4 zamanlı) motorlarda ise yağlama sistemi yanma odas ve yakıttan izoledir. Asla birbirlerine karışmamaları ve istenmeyen noktalara girmemeleri gerekir. Silindir/piston/segman arası boşluklar ile özellikle emme supabı keçesinde oluşacak yıpranma ve deformasyonlar bu noktalardan silindir içerisine yağ girmesine ve yakıtla birlikte yanmaya zorlanmasına neden olur. Yanma odasında istenmeyen şeylerden biri olan motor yağı özellikle yanma odası/segman-piston arası çalışma boşlukları ile buji ve supap gaydlarında birikime, bu da iki zamanlı motordaki gibi yağ birikintisine neden olur, ateşlemeyi engeller / performansı düşürür/ ilk çalıştırmada zorluk yaşatır ve kendiliğinden temizlenmesi oldukça güçtür. Bu tip bir sorun olan motorun komple sökülüp rektifiye edilmesi, gerekli parçaların değiştirilmesi gerekir ve işçiliği de parçası da insanı üzebilir.

Yakıt ve hava karışımında genelde önerilen oran 15/1 (yani 15 birim hava - 1 birim yakıt) şeklindedir. Oysa gerçekte motor bunu kendisi sürekli değiştirir ve verimli oran 18/1 ila 24/1 arasıdır. Ancak bu durumda motor içindeki ısı yüksek ve oluşan atık gazlar daha tehlikelidir. Eğer karbüratörlü bir motora (her tür araç için, sadece motosikletten bahsetmiyorum. Bu bir jeneratör veya otomobil de olabilir) sahipseniz karışım ayarı karbüratör üzerindeki bir karışım ayar vidası ile yapılır ve sistemden geçen havaya ne oranda yakıt karıştırılacağı ayarlanır. Ne var ki bu ayar doğru yapılmaz veya jikle (motora giren havayı kısarak yakıt oranını arttırıp ilk çalıştırmada yardımcı olan eleman) tertibatında sorun var ise, karbüratör veya yakıt sisteminde sorun var ise, hava filtreniz tıkalı, oksijen sensörünüz (enjeksiyonlu modelde) arızalı ise, yakıt enjektörünüzde damlatma veya gam(yakıttan kaynaklı yapışkan madde birikimi oluşumu) nedeni ile yanlış yakıt zerki var ise hava yakıt oranınız bozulur. Bu da zengin veya fakir karışım dediğimiz duruma neden olur. Yani motora olması gerekenden fazla veya az yakıt giriyordur ki bu da yanma ısısını etkiler. Sonuçta buji bu durumdan etkilenecek ve zaman içerisinde deforme olacaktır ki, bu da bize istediğimiz ip ucunu verir.

Hava filtresi temiz, yakıt oranı doğru, soğutma sistemi verimli ve doğru çalışan bir motorda, silindire de yağ girmiyorsa (2T motorda ise doğru yağ miktarı yakıtla karışıyorsa) sorun yok diye düşünülebilir ancak yine de yukarıda istenmeyen sonuçlar görülebilir. İşte o zaman kullanım şeklimize göre buji seçimi yapmak zorunda kalırız. Eğer sık çalıştırıp kısa mesafede motoru durduruyorsak "Sıcak Buji (elektrod izolatörü yanma odasına daha açık ve derindir, böylelikle buji sıcaklığını daha uzun süre mnuhafaza eder ve çabuk ısınır)" / yola çıktığımızda uzun yol yapıyor, motoru yüksek devirlerde kullanmayı seviyor, düşük oktan benzin kullanmak zorunda kalıyor (yurt dışı gezilerinin bir kısmı), yoğun trafikte sıkışıp kalabilen bir motosiklet kullanıyorsak soğuk buji (elektrod izolatörü yanma odasına daha kapalı ve derinliği oldukça azdır, böylelikle buji sıcaklığını çabucak dağıtabilir ve yanma odasına olan teması az olacağından daha az ısınır) tercih edilmelidir.

Yine uzun bir yazı oldu ama kusura bakmayın

[Blackhoney]

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda benim bujiyi ve motorun durumunu yorumlayabilecek var mı?

8 binde bir değiştiriyorum. Resimdeki 8000-16000 km arası kullandığım buji.

[54RR]

Güzel bir paylaşım olmuş elinize sağlık
Madem buji mevzusu açıldı bende bir soru sorayım, şimdi ben motoru ikinci el aldım, en son ne zaman buji değişti bilmiyorum. Motorun bujilerini söküp bakmak biraz uğraştıracağı için(motorun üstünden baya bir parça sökmem gerekiyor ) yeni buji almadan söküp bakma işine girişmedim.
Şimdi biz bu bujilerin değişmesi gerektiğini, sökmeden, motorun çalışmasından anlayabilir miyiz ?

[jetFadıl]

https://i.hizliresim.com/m29781.jpg

https://i.hizliresim.com/dOVZW4.jpg

https://i.hizliresim.com/lOgr0X.jpg

https://i.hizliresim.com/vjB8mv.jpg

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda benim bujiyi ve motorun durumunu yorumlayabilecek var mı?

8 binde bir değiştiriyorum. Resimdeki 8000-16000 km arası kullandığım buji.

buji boşluğu ne kadar çok öyle? araya parmak girecek derecede neredeyse. (not: tırnaklarını yiyorsun bak zararlıdır! yapma, tırnak makası yokmu tırnak makası?)

..............bu arada benim motorun bujisi aşağıdaki resimlerden 11. olanıyla aynı durumda, sorunu nedir tam olarak bilemiyorum?

[Boldpilot]

Bu hafta bende 31 bin km yapmış bujilerimi değiştiricem sonucu buraya atarım 😁

[Kural [ Z ]]

https://i.hizliresim.com/m29781.jpg

https://i.hizliresim.com/dOVZW4.jpg

https://i.hizliresim.com/lOgr0X.jpg

https://i.hizliresim.com/vjB8mv.jpg

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda benim bujiyi ve motorun durumunu yorumlayabilecek var mı?

8 binde bir değiştiriyorum. Resimdeki 8000-16000 km arası kullandığım buji.

Bujinin durumuna göre motorunuzda herhangi bir sorun görünmüyor, ancak aşağıdaki resimde işaretli kısma dikkat ederseniz anot kısmında (ve diğer gösterdiğiniz resimlerde dikkatli bakıldığında katot kısmında da görülebiliyor) ciddi korozyon var. Bu kısımların keskin köşe şeklinde bir yapısı olmalı, böylelikle kıvılcım kalitesi yüksek olacaktır. Oysa sizin bujiniz kullanım ömrünü tamamladığından kıvılcım kaliteniz düşük ve ateşlemeniz zayıftır. Bu durum motosikletinizin çekişini ve yakıt tüketiminizi olumsuz etkileyecektir.



Bujileri kaliteli emsali veya orjinalleri ile değişmenizi öneririm. Farkı hissedeceğinize eminim.

[hachiko]

Güzel konu mesajım bulunsun..

[Kural [ Z ]]

buji boşluğu ne kadar çok öyle? araya parmak girecek derecede neredeyse. (not: tırnaklarını yiyorsun bak zararlıdır! yapma, tırnak makası yokmu tırnak makası?)

..............bu arada benim motorun bujisi aşağıdaki resimlerden 11. olanıyla aynı durumda, sorunu nedir tam olarak bilemiyorum?

http://yasinoto.com/images/Bujiler01.jpg

Kullandığınız bujinin mekanik olarak uzunluğu çok fazla. Yani silindir içinde kalan kısım fazlasıyla uzun seçilmiş. Buji piston başına vurduğundan bu tip sorunlar oluşmaktadır. Esasen bu durumdaki buji ile motor hiç çalışmayabilir, çalışsa da fazlasıyla sorunlu bir ateşleme ve mekanik olarak temas halinde olacağından özellikle piston başında deformasyona neden olacaktır.

Bujinizi, silindir kapağına bağlandığı vida kısmı biraz daha kısa olanı ile değiştirin. Bu değişikliği acilen yapmanızı öneririm.

---------- Mesajlar birleştirildi - 20:47 ---------- bir önceki mesaj zamanı 20:28 ----------

Güzel bir paylaşım olmuş elinize sağlık
Madem buji mevzusu açıldı bende bir soru sorayım, şimdi ben motoru ikinci el aldım, en son ne zaman buji değişti bilmiyorum. Motorun bujilerini söküp bakmak biraz uğraştıracağı için(motorun üstünden baya bir parça sökmem gerekiyor ) yeni buji almadan söküp bakma işine girişmedim.
Şimdi biz bu bujilerin değişmesi gerektiğini, sökmeden, motorun çalışmasından anlayabilir miyiz ?

Malesef anlamanız pek mümkün değil. Hatta var sayıyorum ki silindirin birine çok kolay, diğerine(diğerlerine)ulaşmak zahmetli ve zor. Yine de her birini tek tek söküp kontrol etmek zorundasınız. Özellikle ikinci el motosikletlerde buna dikkat edin. Değişimi kolay bujiyi değiştirip diğeri ile uğraşmamak için değiştirmeden bırakabilirler. Bunu tamirci de, servis de, aracın eski sahibi de yapabilir.

Ayrıca silindirlerdeki olası sorunların tespiti için her bir bujinin ayrı ayrı sökülerek kontrol edilmesi elzemdir.

Üşenmeyin, kendinize biraz zaman yaratıp her birini sökerek tek tek kontrol edin. Bujiyi yerine geri takarken; bujinin bir somun veya cıvata olmadığını, karşı direncin arttığını hissettiğiniz an sıkmayı bırakmanız gerektiğini, aksi halde silindir içinde kırılmış bir bujinin çıkarılması için çok uğraşmanız hatta masraf yapacağınız duruma gelmeniz olasıdır. Bujinizi sökerken de yine benzer şekilde bujinin bir cıvata olmadığını aklınızdan çıkarmayıp buji anahtarını bujinin eksenine dik tutmaya azami dikkat gösterip izolatörü çatlatmamaya, bujiyi düşürmemeye veya tırnak kısmını bir yere değdirmemeye / vurmamaya dikkat etmenizi öneririm.

Bujinizi söktüyseniz (iridyum veya platin kaplama bir buji değilse) tırnak ve izolatörün silindir içinde kalan kısmını tel fırça ile temizlemenizde, yağlı ise balata spreyi ile temizlemenizde yarar vardır. Bujiyi yerine takmadan önce bafifi basınçlı havayla da temizlerseniz silindir içine yabancı madde girmesini engellersiniz. Buji sökülü iken silindire yabancı cisim (toz dahil) girmemesi için ya bujiyi hemen takmalı ya da bez veya üstübü ile buji yuvasının üzerini kapatmalısınız.

[Blackhoney]

Bujinin durumuna göre motorunuzda herhangi bir sorun görünmüyor, ancak aşağıdaki resimde işaretli kısma dikkat ederseniz anot kısmında (ve diğer gösterdiğiniz resimlerde dikkatli bakıldığında katot kısmında da görülebiliyor) ciddi korozyon var. Bu kısımların keskin köşe şeklinde bir yapısı olmalı, böylelikle kıvılcım kalitesi yüksek olacaktır. Oysa sizin bujiniz kullanım ömrünü tamamladığından kıvılcım kaliteniz düşük ve ateşlemeniz zayıftır. Bu durum motosikletinizin çekişini ve yakıt tüketiminizi olumsuz etkileyecektir.

https://i.hizliresim.com/oOM3Rq.jpg

Bujileri kaliteli emsali veya orjinalleri ile değişmenizi öneririm. Farkı hissedeceğinize eminim.

Hocam servis manuelinde 8000 km'de bir değiştirin diyor. Bende öyle yapıyorum. Daha önce mi degistirmeliyim?

Not:Orjinal bujisi hariç herhangi bir muadilini kesinlikle kullanmadım kullanmam. Ngk mr8c-9n spacy alpha'nın orjinal bujisi.

[emremm]

.... karşı direncin arttığını hissettiğiniz an sıkmayı bırakmanız gerektiğini, aksi halde silindir içinde kırılmış bir bujinin çıkarılması için çok uğraşmanız hatta masraf yapacağınız duruma gelmeniz olasıdır.......

Bu durum Africa Twin de az kalsın başıma geliyordu. Africa da bujiler derinde, etrafı tamamen kapalıdır. Özel buji anahtarı vardır.

Derinde olan bujileri takarken, buji dişlerinin bulunduğu yeri yağlarsanız (tercihen az miktarda gres) sıkışmayı daha iyi hissedebilirsiniz.

Kullanılmış bujide durum daha vahim hale gelebiliyor. Dişleri iyice temizleyip takmakta fayda var.

[54RR]

Kullandığınız bujinin mekanik olarak uzunluğu çok fazla. Yani silindir içinde kalan kısım fazlasıyla uzun seçilmiş. Buji piston başına vurduğundan bu tip sorunlar oluşmaktadır. Esasen bu durumdaki buji ile motor hiç çalışmayabilir, çalışsa da fazlasıyla sorunlu bir ateşleme ve mekanik olarak temas halinde olacağından özellikle piston başında deformasyona neden olacaktır.

Bujinizi, silindir kapağına bağlandığı vida kısmı biraz daha kısa olanı ile değiştirin. Bu değişikliği acilen yapmanızı öneririm.

---------- Mesajlar birleştirildi - 20:47 ---------- bir önceki mesaj zamanı 20:28 ----------



Malesef anlamanız pek mümkün değil. Hatta var sayıyorum ki silindirin birine çok kolay, diğerine(diğerlerine)ulaşmak zahmetli ve zor. Yine de her birini tek tek söküp kontrol etmek zorundasınız. Özellikle ikinci el motosikletlerde buna dikkat edin. Değişimi kolay bujiyi değiştirip diğeri ile uğraşmamak için değiştirmeden bırakabilirler. Bunu tamirci de, servis de, aracın eski sahibi de yapabilir.

Ayrıca silindirlerdeki olası sorunların tespiti için her bir bujinin ayrı ayrı sökülerek kontrol edilmesi elzemdir.

Üşenmeyin, kendinize biraz zaman yaratıp her birini sökerek tek tek kontrol edin. Bujiyi yerine geri takarken; bujinin bir somun veya cıvata olmadığını, karşı direncin arttığını hissettiğiniz an sıkmayı bırakmanız gerektiğini, aksi halde silindir içinde kırılmış bir bujinin çıkarılması için çok uğraşmanız hatta masraf yapacağınız duruma gelmeniz olasıdır. Bujinizi sökerken de yine benzer şekilde bujinin bir cıvata olmadığını aklınızdan çıkarmayıp buji anahtarını bujinin eksenine dik tutmaya azami dikkat gösterip izolatörü çatlatmamaya, bujiyi düşürmemeye veya tırnak kısmını bir yere değdirmemeye / vurmamaya dikkat etmenizi öneririm.

Bujinizi söktüyseniz (iridyum veya platin kaplama bir buji değilse) tırnak ve izolatörün silindir içinde kalan kısmını tel fırça ile temizlemenizde, yağlı ise balata spreyi ile temizlemenizde yarar vardır. Bujiyi yerine takmadan önce bafifi basınçlı havayla da temizlerseniz silindir içine yabancı madde girmesini engellersiniz. Buji sökülü iken silindire yabancı cisim (toz dahil) girmemesi için ya bujiyi hemen takmalı ya da bez veya üstübü ile buji yuvasının üzerini kapatmalısınız.

Bu durumda bir boşluk bulup bujileri söküp bakmak farz oldu

[Kural [ Z ]]

Hocam servis manuelinde 8000 km'de bir değiştirin diyor. Bende öyle yapıyorum. Daha önce mi degistirmeliyim?

Not:Orjinal bujisi hariç herhangi bir muadilini kesinlikle kullanmadım kullanmam. Ngk mr8c-9n spacy alpha'nın orjinal bujisi.

Şu an kaç bin km' de olduğunu bilmiyorum. Ancak şu an kullandığınız bujinin ömrü bitmiş durumda.

Bunun farklı nedenleri de olabilir. Örneğin;

*Kullanmanızın beklendiği yakıttan daha düşük oktan benzin kullanımı,

*Kalitesiz yakıt kullanımı,

*Kullandığınız yakıtın içerisinde olması beklenenden fazla oranda metanol bulunması,

*Yüksek devirde ve düşük viteste beklenenden uzun kullanım süreleri v.s.

Yukarıda belirttiğim "Sıcak buji/Soğuk buji" konusunu da tekrar incelemenizi öneririm. Ayrıca sürekli uzun yol yapıyorsanız kullanım klavuzunda "uzun yol kullanımı için önerilen buji tipi" ne geçmenizi öneririm.

Problemi bu şekilde çözemiyorsanız buji değişim periyodunu sıklaştırmanız gerekecek.

[zealous]

Yıllardır bu forumdayım uzun zamandır böyle faydalı bir konu görmedim. Emeğinize sağlık

[mfBulut]

Gerçekten çok faydalı bir başlık olmuş. Teşekkürler.

[yusufkalaz]

Güzel konu teşekkürler.

[Blackhoney]

Şu an kaç bin km' de olduğunu bilmiyorum. Ancak şu an kullandığınız bujinin ömrü bitmiş durumda.

Bunun farklı nedenleri de olabilir. Örneğin;

*Kullanmanızın beklendiği yakıttan daha düşük oktan benzin kullanımı,

*Kalitesiz yakıt kullanımı,

*Kullandığınız yakıtın içerisinde olması beklenenden fazla oranda metanol bulunması,

*Yüksek devirde ve düşük viteste beklenenden uzun kullanım süreleri v.s.

Yukarıda belirttiğim "Sıcak buji/Soğuk buji" konusunu da tekrar incelemenizi öneririm. Ayrıca sürekli uzun yol yapıyorsanız kullanım klavuzunda "uzun yol kullanımı için önerilen buji tipi" ne geçmenizi öneririm.

Problemi bu şekilde çözemiyorsanız buji değişim periyodunu sıklaştırmanız gerekecek.

Bujinin ömrünün bitmiş olması normal. Yukarda yazdığım gibi 8000 km de takıp, 16000 km de söktüğüm, yani 8000 km kullanılmış buji bu. Çöpe atmadım kenarda duruyordu.

Motorum 24000 km ye yaklaşıyor. Yakında yine değiştireceğim bujiyi. Onun fotoğrafını da paylaşırım.

Kullanma kılavuzunda herhangi farklı bi şartta herhangi farklı bi buji önermiyor.

Belki de 5000 km de bi değiştirmem daha sağlıklı olacak.

[Kural [ Z ]]

Bujinin ömrünün bitmiş olması normal. Yukarda yazdığım gibi 8000 km de takıp, 16000 km de söktüğüm, yani 8000 km kullanılmış buji bu. Çöpe atmadım kenarda duruyordu.

Motorum 24000 km ye yaklaşıyor. Yakında yine değiştireceğim bujiyi. Onun fotoğrafını da paylaşırım.

Kullanma kılavuzunda herhangi farklı bi şartta herhangi farklı bi buji önermiyor.

Belki de 5000 km de bi değiştirmem daha sağlıklı olacak.

Sizin motosikletiniz için kullanım klavuzunda ayrıca bir buji belirtildiğinden emin değilim. Ancak birçok modelin klavuzunda dikkatlice incelerseniz görebilirsiniz. Örneğin Honda CBF150' nin kullanım talimatında 71.sayfada;

Tavsiye edilen buji:
Standart:
CPR8EA-9 (NGK)
Uzun süreli yüksek hızda sürüş
CPR9EA - 9 (NGK)

Olarak belirtilmiştir.

Resimde gösterdiğiniz buji, değişim zamanı geldiği için zaten değiştirdiğiniz buji ise sorun yok. Ben değişim zamanı gelmeden bujiyi söküp kontrol ettiğinizi varsayarak yorum yapmıştım. Bujinin ömrü bitmiş ve değiştirilmiş. Normal değişim periyodunda devam edebilirsiniz

[Blackhoney]

Teşekkür ederim.